Что лучше для зимнего дрифта карбюратор или инжектор

Какой тип двигателя лучше — карбюратор или инжектор

Что лучше для зимнего дрифта карбюратор или инжектор

Что лучше для зимнего дрифта карбюратор или инжектор

Довольно часто между автолюбителями ведутся дискуссии по поводу того, что лучше — инжекторный тип двигателя или карбюраторный.

Инжектор или карбюратор

На этот момент выбор, скорее, актуален для водителей, которые думают над покупкой подержанной машины, ведь карбюраторным двигателем машины не комплектуют с 2005 года из-за несоответствия экологическим нормам в России.
Чем отличается инжектор от карбюратора

Оба типа двигателя имеют одно предназначение — создавать воздушно-топливную массу для подачи в цилиндры, но их механизм работы в корне отличается. В карбюраторный двигатель попадает готовая смесь.

Создаётся она путём того, что в момент впуска в цилиндре понижается давление и воздух попадает внутрь. Внутри мотора происходит смешение с топливом в необходимой пропорции, после чего жидкость попадает в цилиндр.

Инжекторный тип двигателя, в отличие от предыдущего, является не механическим, а электрическим. Датчик измеряет объём воздуха, поступившего в цилиндр, после чего впрыскивает в камеру сгорания пропорциональное количество топлива. Именно принципом работы карбюратор отличается от инжектора.
Плюсы и минусы карбюратора

Главной эксплуатационной чертой является простота устройства карбюратора — при поломке он может быть настроен или прочищен самостоятельно. Владелец может выставить параметры под свои нужды, а невысокая стоимость как самого устройства, так и запасных частей делает эксплуатацию доступной.

Карбюратор ДААЗ 2140

Карбюратор непривередлив в плане качества топлива — его можно заправлять даже АИ-76. Высокая динамика мотора достигается за счёт отдельного формирования порции топливной смеси для каждого конкретного такта работы.

В 2005 году автомобили прекратили оснащать карбюраторами с завода, так как выброс отходов в атмосферу был очень высок и не соответствовал даже минимальным стандартам.

Дешёвые покупка и обслуживание;
Простота устройства позволяет делать ремонт своими руками;
Лёгкая диагностика;
Может работать на низкокачественном бензине без ущерба системе.

Потребляет много топлива (часть энергии уходит на поддержание работы самого карбюратора);
Подвержен влиянию температуры;
Нестабилен в эксплуатации;
Частые неисправности;
Тяжёлая раскрутка мотора;
Выброс вредных отходов.

Плюсы и минусы инжектора

Основной критерий, по которому инжекторным типом двигателя комплектуют большую часть выпускаемых авто — допустимый выброс СО, который соответствует нормам экологичности. Выхлоп таких устройств содержит в 2–3 раза меньше вредных отходов в сравнении с карбюраторами.

Форсунка инжектора схема

Всё же, большинство водителей, не задумываясь об атмосфере, выбирают инжектор по другим причинам — более высокий КПД, лёгкий запуск при низкой температуре. Система впрыска топлива в таком типе мотора более надёжная и редко даёт сбой, ведь технология почти полностью исключает попадание сора в смесь.

Редкие поломки;
Обороты набираются легко;
Малая зависимость от температуры среды;
Стабильная работа мотора;
Минимальный выброс вредных отходов;
Электронная технология работы позволяет контролировать инжектор с бортового компьютера;
Сравнительно малый расход топлива.

Дороговизна ремонта и диагностики;
Невозможность ремонта сломанных датчиков;
Не работает на низкокачественном топливе;
Высокая цена новых датчиков и узлов.

На этот вопрос нет точного ответа, так как разница между характеристиками и преимуществами делают обе технологии допустимыми к использованию и выгодными в своём ключе. Решить, что лучше, карбюратор или инжектор, каждый автовладелец должен сам, исходя из своих потребностей и бюджета.

Карбюратор система впуска

Карбюратор больше подходит для сельской местности, где порой сложно найти качественную заправочную станцию или автосервис. Возможность починки своими руками делает такой тип более выгодным вдали от города, так как все поломки могут быть решены на месте.

Инжектор в силу своей нужды в хорошем топливе и дорогом, высококачественном обслуживании больше подходит для города, где можно найти хороший бензин и сервис. Он будет стабильно вести себя на дороге, сводя к минимуму аварийные ситуации из-за поломки. Загрязнять воздух жилых массивов такой двигатель почти не будет.

Источник

Карбюратор vs Инжектор

Что лучше для зимнего дрифта карбюратор или инжектор

Что лучше для зимнего дрифта карбюратор или инжектор

Карбюратор
устройство в системе питания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания, предназначенное для смешивания (карбюрации, от французского — carburation) бензина и воздуха, создания горючей смеси и регулирования её расхода. В настоящее время карбюраторные системы подачи топлива вытесняются инжекторными. В карбюраторе применяется механический вид смешения топлива, есть две камеры в котором ходит поплавок, этот поплавок соединен с иголкой которая в свою очередь и регулирует подачу топлива. Ребята рассказать о карбюраторе в таком маленьком посте не возможно, скажу только одно что карбюраторы ставили на новые авто вплоть до 2009 года, потом пришел запрет, ибо я повторюсь, карбюратор не проходит нормы ЕВРО 3. Теперь поговорим о плюсах и минусах.

2) Дешевые составляющие части карбюратора.

3) Низкие требования к качеству топлива, можно использовать АИ – 76.

4) Не надо специальных стендов для диагностики.

1) Не стабильность работы.

2) Зависимость от перепадов температур (многие мучились зимой – замерз и летом – перегрев)

3) Большее потребление топлива чем инжектор.

4) Больший выброс CO, чем у инжектора.

6) Сложно раскрутить двигатель по сравнению с инжектором.

Как видите минусы очень существенны, теперь давайте разберем, что же такое инжектор?

Инжектор.
система подачи топлива, устанавливаемая на современных бензиновых двигателях. Эта система подачи топлива постепенно вытесняет карбюраторную систему подачи топлива. В инжекторной системе впрыск топлива в воздушный поток осуществляется специальными форсунками — инжекторами.
Отсюда и название. Скажу только что, инжектор по сути выполняет те же функции только не механически а электронно. Все функции выполняет мозг инжектора, микроконтроллер, который основывается на данных, поступающих от датчиков. Датчики: – колен.вала, датчик воздуха, температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки, отработавших газов – лямба зонт, холостого хода, напряжения автомобиля, скорости автомобиля, положения распред.вала, датчик топлива и иногда контролирует и кондиционер если есть. Как видите полный контроль. С инжектором точно не будет случаев заливания свеч как с моей соседкой, потому что контролер даст столько топлива, сколько нужно для заводки двигателя и не граммом больше, это не даст залить свечи, ну если только совсем чуток! Карбюратор или инжектор?

1) Стабильная работа двигателя.

3) Малый, до 40 % меньше, чем у карбюратора расход топлива.

4) Не зависит от перепадов температур, работает одинаково и зимой и летом.

5) Двигатель легко набирает обороты, по сравнению с карбюратором.

5) Неньше, до 75%, выброс CO в атмосферу, по сравнению с карбюратором.

6) Присутствует электронный контроль работы с бортового компьютера автомобиля.

1) Сложный ремонт и диагностика, только при наличии специального оборудования.

2) Высокая стоимость узлов и датчиков инжектора.

3) Не ремонтно пригодность, сломанного узла, датчика.

4) Требуется более качественное топливо, не менее АИ-92.

Как видите, минусы тоже есть, нет идеальной системы. Но все же отвечая на вопрос: ”Что лучше карбюратор или инжектор?“, я однозначно отвечу инжектор, ибо геморроя с ним меньше. Что доказывают многие отзывы владельцев, поэтому он и захватывает мир. Ну да, ломается, но не так часто как карбюратор, если у вас новая машина, то вы можете забыть про него на два – три года. А вот карбюратор даст о себе знать через несколько месяцев. Так что сомнения прочь покупаем инжектор, все потому что – Инжектор лучше чем карбюратор.
И вот я сегодня немного поспорила с другом на эту тему)))
А что скажете вы? ))

Источник

Сколько стоит собрать машину для дрифта на базе жигулей

Я занимаюсь дрифтом в Крыму с 2013 года. Обе мои машины — жигули 1974 года выпуска. Мне пришлось их полностью переделать.

Жигули появились в нашей семье спустя два месяца после моего рождения, в 1995 году. В машине я практически вырос, поскольку мы часто ездили на ней по Крыму и Украине. На ней же отец учил меня управлять автомобилем. Когда в 2013 году мне исполнилось 18, жигули отдали мне.

Я сразу решил, что буду переделывать авто под дрифт — это когда машину отправляют в управляемый занос: передняя ось автомобиля — в надежном зацепе с дорогой, а задняя скользит поперек. Первые дрифт-покатушки у меня были на влажном поле с травой, дальше — больше. Занимаюсь этим уже восемь лет и не собираюсь останавливаться.

В дрифте многое зависит от машины. Ниже я расскажу, как переделывал свои первые два автомобиля и сколько все это стоит. Важно говорить именно о двух, потому что многие детали из первой машины в итоге стоят на второй.

Как я улучшал свою первую машину

До того как мне отдали жигули, я никогда не ремонтировал машины. При этом много ремонтировал мопед — навык крутить гайки и работать инструментом уже был. Но не было человека, которого я мог спросить, как дорабатывать машину. Зато были Гугл и «Ютуб», поэтому я понял, что смогу собрать достаточно информации, чтобы сделать все самостоятельно. И просто начал делать.

Про работу с центром тяжести пишут или рассказывают в любом руководстве по доработке спортивного автомобиля с самого начала. И не имеет значения, что это за руководство: свежий ролик на «Ютубе» или потрепанная книжка времен СССР. Низкий центр тяжести сокращает крены, увеличивается пятно контакта шины с дорогой, машина лучше стоит на дороге.

Заменил двигатель. Через пару дней я доигрался: у меня сломался карбюраторный мотор, потому что я его перегрел. Пропала компрессия в двух цилиндрах, машина могла двигаться только на первой передаче, а из-под капота валил дым. «Что ни ломается — то к тюнингу», — так я себя тогда успокоил.

Поменял рычаги и амортизаторы. В сентябре 2014 года я довольно сильно въехал в стену в Байдарской долине — из-за штатной передней подвески. Выворота передних колес не хватало, поэтому сзади было гораздо больше сцепления с дорогой, чем спереди. Передние колеса потеряли зацеп, и машину вынесло.

Поставил турбину и переделал двигатель. На очередных покатушках я понял, что мне не хватает мощности. Чтобы исправить это, я решил «надуть» мотор. До этого он был атмосферным, а после стал турбированным. В камере сгорания теперь стало больше кислорода и больше топлива. Чтобы все это не взорвалось, нужно было снизить степень сжатия и провести много других важных работ.

Источник

Теория тюнинга для зимнего дрифта. Большой спек-лист ЖИГУЛЯТОР 19\20

Что лучше для зимнего дрифта карбюратор или инжектор

И так, все любят помечтать. Но почему бы не воплощать свои мечты в реальность? Именно этим я и решил заняться. Если я в чем-то неправ, поправьте, критика приветствуется!

Обладая ограниченным бюджетом, малым опытом и большим интересом. начал подробно изучать теоретическую часть вопроса о зимнем дрифте, а точнее о зимних жигулях.

Основные выводы которые можно сделать из большого объема информации видео на ютубе, расписанных подробностей и заморочек таковы —

1. Правильно подобрать какие-либо определенные комплектующие не возможно. Дело в индивидуальности каждого. Это касается всего. Начиная от цвета подсветки приборной панели, заканчивая углами развала, выборе между мягкой или жесткой подвеской. Соответственно тюнинг жигуля — это чреда проб, проверок и замен комплектующих.

2. Начать следует с основного. Заварка или блокировка? Мягкая подвеска или жесткая подвеска?
Жесткая подвеска позволяет лучше чувствовать автомобиль, однако, жесткая подвеска может не прижиться при дрифте на льду. Отсутствие амортизации будет сказываться на рулевом управлении, тем самым машину будет сложнее контролировать, но ощущать мы будем ее намного лучше. Что касается мягкой подвески, автомобиль сильно кренит и не всегда можем почувствовать в полной мере насколько мы провалились в угол и как ее дальше управлять. Казалось бы, выбрать из двух зол меньшее… Однако, выход очевиден и прост. Сначала поездить на мягкой «сток» подвеске, затем попробовать катнуть на жесткой. Если на жесткой подвеске вы почувствовали себя комфортнее, ставить именно жесткую. Если жесткая подвеска не прижилась — не заморачиваться и даже не тратить на нее деньги дабы примерить на своего коня.

3. Определиться с подходом к сие делу. Вроде как шалость, давать угла, заваливать звуками бьющегося в конвульсиях движка какой-нибудь спальник, но… Последнее время, со стороны зевак, дрифт — это занятие дураков. И да, если посмотреть на тех, кто пытается в городе выполнить виражи, выглядят они ооочень глупо, и чаще всего эти виражи приводят к ДТП, порицанию со стороны наблюдателей сие событий и в целом негативную реакцию остальных участников движения и в том числе пешеходов. Соответственно, необходимо придти к умозаключению, что дрифт — это спорт, спорт — это дисциплинированность, точность и никакой халатности. Соответственно на стриту тренироваться нельзя (за исключением совсем малонаселенных и неактивных площадок, или же таких мест как — парковки МЕГА, крокус и прочие популярные споты, которые опять же привлекают большое количество зевак и сотрудников ГИБДД кстати говоря). Исходя из этого, вопрос тренировок остается открытым! Где тренироваться зимой? С кем тренироваться, а самое главное как? Пока что единственное что приходит на ум — печатники. Но в печатниках насколько я понял уже люди со «стажем» и новичку туда соваться не стоит… Вопрос на контроле

4. Подход к автомобилю. Можно вложить 4 тысячи рублей. Заварить дифф, срезать ограничители, укоротить сошки. Вот и все, уже корч! За 4 тысячи рублей пригодное для контролируемого заноса авто. Однако, этих несложных и недорогих манипуляций не достаточно, для того, что бы в полной мере наслаждаться происходящим. По этому, следует выполнить еще ряд определенных подготовительных работ, которые позволят в полной мере понять, стоит ли лезть в это. Даже если вы начнете, вы многое не потеряете. Авто от этого дешевле не станет, да и если подходить к вопросу серьезнее, то и столбов собрать не успеете (НЕЛЬЗЯ ДРИФТИТЬ В СТРИТУ БЕЗ ОПЫТА)

И так, закончив с основными моментами, начинается само мечтание — спек лист модификаций, которые необходимо произвести для того, чтоб обычная дедовская жига, превратилась в пулю, рассекающую завихрения снега и льда.

Что лучше для зимнего дрифта карбюратор или инжектор

Без нее далеко не уедешь.
Средняя стоимость — 2000р.

Сошки и рычаги позволят нам сделать максимально комфортный выворот, так как на сток вывороте, максимум что вы сможете сделать, это отлететь в сугроб (дай бог не в столб или забор).

Мой взор пал на красноярский. Из себя представляет комплект верхних и нижних рычагов, которые ставятся на штатные места (БОЛТОН). Позволяют настроить как вам угодно сход-развал, выставить угол и все что вашей душе угодно, да и еще и защитят вашу подвеску от повреждений. (Вы вообще видели штатные рычаги? Они ж из картона)

Что лучше для зимнего дрифта карбюратор или инжектор

Что лучше для зимнего дрифта карбюратор или инжектор

Разница в 1000р, мне кажется того стоит.

Средняя стоимость комплекта «красноярского» выворота — 4000р (установка 1000)

Вы сделали все, чтобы машина шла боком, но с штатным рулем, вы просто не сможете ее держать на нужной вам траектории по двум причинам
1. Он просто слишком большой
2. Скользкая поверхность руля и отсутствие прочности.

Вы конечно можете намотать на него что-нибудь, чтоб он не проскальзывал у вас в руках, но если он у вас треснет во время скольжения, будет не круто.

Что лучше для зимнего дрифта карбюратор или инжектор

Средняя стоимость рулей от 3500р + проставка 500р+ установка 500р (да Китай, но вы же не летом собираетесь крутить, по этому сильного сопротивления от рулевого можно не ожидать, мы гонимся за комфортом, прочности достаточно, чтоб он не сложился попалам у вас в руках)

Вот у вас есть достойное рулевое управление. Вы уже комфортно крутите руль, и он крутится в нужном направлении, но без гидравлической системы торможения, вы не сможете ставиться на поворотах. Да, можно подергать стоковый ручник, но его расположение не совсем удобно, к тому же, нажимать каждый раз кнопку ручника не очень удобно. Благо гидроручник нам нужен не особо прочный, ведь сильного сопротивления у нас с дорогой не будет.

Что лучше для зимнего дрифта карбюратор или инжектор

Что лучше для зимнего дрифта карбюратор или инжектор

Стоимость от 3000 до 6000. Установка 1000

Вот вы комфортно управляете заносом, но вместе с машиной, летите в угол, потому что вы не достаточно крепко находитесь на водительском месте. С этим справиться поможет спортивное сиденье с «крыльями» поддержки. Вас не будет мотать по салону, а ремни помогут вам удержаться на одном месте даже в самом непредвиденном случае (не дай бог).

Что лучше для зимнего дрифта карбюратор или инжектор

Стоимость ковша от 11000. Ремни 2000

Источник

Постройка жигулей для зимнего дрифта

Сначала нужно отметить, что нижесказанное никак не являются необходимым минимумом для постройки дрифт кара. Всё что Вам нужно чтобы начать заниматься дрифтом это заднеприводный автомобиль, свободное время и подходящая площадка, чтоб не испортить настроение себе и окружающим, разложив свой болид о невинно стоящий рядышком Матиз.

После того как Вы начали тренироваться, получили определенный навык, поняли, как реагирует автомобиль на ваши действия за рулем и Вам мало развлекательных покатушек на парковке у торгового центра или появилось желание поучаствовать в соревнованиях, то нужно быть готовым к тому что ваша техника потребует доработок.

Уровень доработок двигателя при подготовке «Жигулей» к зимнему или летнему дрифту разный. Для зимних заездов на первое время достаточно может быть и стандартного жигулевского двигателя. Но если вы хотите не только получить удовольствие от дрифта, но и показать какой-то результат в парных заездах, потребуется его доработка. Установкой распредвала, доработкой каналов ГБЦ и установкой облегченных клапанов, установкой прямоточного выхлопа и заменой впуска (фильтр-нулевик, увеличенная заслонка, тюнинговый ресивер или карбюратор) из классического двигателя можно добыть несколько бодрых лошадок.

В принципе и «классический» двигатель можно турбировать, и даже получить хорошую прибавку мощности, но при этом можно потерять в надёжности.

Дрифт со свободным (открытым) дифференциалом возможен, но не принесет ни удовольствия, ни результатов. При езде в заносе одно из ведущих колёс нагружено слабее, буксовать оно будет сильнее. Через свободный дифференциал вся мощность и весь момент от двигателя «утечёт» как раз на это колесо с худшим сцеплением с покрытием. Отсюда потеря скорости, угла, или наоборот разворот. Блокировка дифференциала просто самая необходимая доработка любого дрифт автомобиля. С блокировкой улучшается зацеп, автомобиль проще контролировать педалью газа. Для дружеских покатушек и любительских соревнований оптимальный вариант — это винтовая блокировка: мягкое срабатывание, плавный рост коэффициента блокировки делают поведение автомобиля предсказуемым и понятным, при этом ваша скорость на трассе, возможность «держать угол» работая педалью газа выйдут просто на новый уровень. В обычной, «гражданской» эксплуатации поведение автомобиля с винтовой блокировкой мало чем отличается от обычного.

Если же вы больше любите пожечь резину на асфальте, не используете авто для повседневной езды, а ваш турбо-болид оснащен пламенным сердцем 200-250 л.с., то вам больше подойдет дисковая блокировка. Она способна полностью блокироваться, срабатывает быстро и не даст ни капли мощности вашего мотора уйти впустую. Но и управлять автомобилем под тягой с такой блокировкой становится сложнее, поэтому крайне не рекомендую ставить её, если Вы хотите выезжать на автомобиле не только на гоночную трассу.

Итак, Вы увеличили мощность двигателя и поставили блокировку. Нагрузка на трансмиссию выросла. Впрочем, даже на стандартном автомобиле при езде в «боевом» режиме с клатч-киками, постоянным резким изменением тяги, сцеплению приходится нелегко. Какое сцепление выбрать зависит от мощности двигателя, стиля вождения. Как минимум стоит установить корзину с увеличенной силой прижима и качественный диск, но стоит задуматься о диске с металлокерамическими накладками, если планируется регулярные выезды на соревнования.

В задней подвеске стоит заменить реактивные тяги на усиленные, с сайлентблоками вместо втулок. Материал сайлентблоков (резина или полиуретан) скорее дело вкуса, ведь главное преимущество полиуретана перед резиной — это износостойкость, а не жёсткость. Жёсткость достигается самой конструкцией тяг и использованием сайлентблоков. Более жёсткие тяги минимизируют продольное и поперечное перемещение моста относительно кузова, улучшая управляемость. Можно пойти ещё дальше, заменив тягу Панара (поперечную) механизмом Уатта. Дело в том что сама конструкция задней подвески Жигулей с поперечной тягой Панара вызывает поперечное перемещение моста относительно кузова при работе подвески. Механизм Уатта позволит полностью исключить поперечные движения моста, улучшая управляемость автомобиля.

Переднюю подвеску также не помешает доработать для дрифта. Стандартным рычагам не хватает жесткости, углы установки колёс с ними не получится привести к оптимальным для дрифта, да и большого выворота с ними не добьёшься. Тюнинговые рычаги дают возможность получить увеличенный угол развала колёс, за счёт этого при езде в заносе, с повернутыми колесами, увеличивается пятно контакта колеса с покрытием, с ними удастся добиться и большего кастора, что делает управление более острым, увеличивает возвращающее усилие на руле, что хорошо при перекладках. Ну и конечно с этими рычагами сильно увеличивается максимальный угол поворота колес (выворот), что очень важно для контроля авто в глубоком заносе.

При постройке дрифт-кара, доработке также подвергается рулевое управление «Жигулей». Сама конструкция, с редуктором и рулевой трапецией не обладает ни достаточной прочностью, ни жесткостью. Это отрицательно влияет на управляемость автомобиля. Впрочем, эту ситуацию легко исправить, ведь все самые слабые места давно известны:

Рулевой редуктор недостаточно жёстко закреплен на лонжероне кузова. Самое простое, но эффективное решение —установить дополнительный кронштейн рулевого редуктора.Он дает дополнительную точку опоры редуктору. Теперь при активном рулении редуктор не будет «гулять» на лонжероне, что не только повышает чёткость рулевого управления, но и снижает нагрузку на участок лонжерона, что предотвратит появление трещин на этом месте в будущем.

Рулевые сошки. Геометрия рулевого управления автомобиля устроена так, что при повороте руля колёса поворачиваются на разный угол: внутреннее к повороту колесо поворачивается сильнее, ведь оно при повороте едет по дуге меньшего радиуса. Разница между углами поворота колес называется углом Аккермана. Теперь рассмотрим эту ситуацию применительно к дрифту: Вы едете в управляемом заносе боком и передние колёса повёрнуты относительно автомобиля, но при этом по траектории они едут прямо. И тут от того что передние колёса стоят непараллельно друг-другу только вред: повышенное сопротивление движению, потеря скорости, нестабильная управляемость. Второй момент — это выворот, с стандартными сошками увеличенный выворот не получить, редуктору просто не хватит оборотов от упора до упора чтобы повернуть колёса на максимальный угол. Обе этих проблемы решаются установкой укороченных рулевых сошек. За счёт уменьшенной длины сошки увеличивается выворот колёс, сокращается количество оборотов руля, а угол Аккермана становится нулевым (колёса при повороте руля стоят параллельно).

Ещё одна деталь, способная качественно улучшить управляемость — это маятниковый рычаг на шарикоподшипниках. В стандартном маятниковом рычаге вал вращается в корпусе на пластиковых втулках. Они создают повышенное сопротивление при вращении, между втулками и валом часто возникает люфт. В маятниковом рычаге на подшипниках вал вращается легко и при этом посажен в корпусе жёстче, что положительно скажется на чёткости и лёгкости рулевого управления.

Всё что едет быстро, должно хорошо останавливаться, поэтому стоит задуматься о доработке тормозной системы. Вентилируемые передние тормоза и суппорты от переднеприводных ВАЗов элементарно ставятся на «Жигули» через простые планшайбы. Эффективность задних тормозов можно повысить, установив задние дисковые тормоза. Для такой переделки существуют готовые комплекты.

Но в дрифт автомобиле тормоза это не только способ остановиться, но и важный инструмент управления. Изменяя распределение тормозного усилия по осям можно менять склонность автомобиля к заносу при торможении на недостаточную поворачиваемость и наоборот. Для ручного распределения тормозного усилия в тормозную магистраль устанавливается специальный регулятор с вентилем.

Безопасность и эргономика

Автомобильный спорт, и дрифт в том числе это рискованное занятие. Не стоит рисковать излишне, устраивая заезды на дорогах общего пользования, для этого всегда можно найти подходящее место, где от вашей ошибки никто не пострадает. Ну а, чтобы не пострадали и вы сами стоит позаботиться о своей безопасности. Простейший шлем убережет вас от травм самого главного, но и автомобиль стоит оборудовать по крайней мере четырёхточечными ремнями безопасности и надёжно закрепленным спортивным сиденьем – «ковшом». Они не только уберегут от травм при аварии, но и надёжно фиксируют тело пилота, давая надёжную опору при управлении автомобилем. Ведь если в повороте вам приходится держаться за руль чтоб не сползти с сиденья о четкости пилотирования не может быть и речи.

Правильное расположение органов управления тоже сильно влияет как на безопасность, так и на удобство, а значит качество пилотирования. Как известно расположение органов управления в «Жигулях» далеко не оптимально. Большой руль лежит на коленях, за рычагом КПП приходится тянуться, особенно при включении третьей или пятой передачи. При установке спортивного сиденья и ремней эти проблемы становятся ещё заметней.Спортивный руль и удлинённый рычаг КПП или короткоходная кулиса сделают управление удобнее и приятнее, а значит быстрее и безопаснее.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *